Мантаж одноклавишного выключальніка сваімі рукамі

Мабыць, нікога не здзівіш сцвярджэннем, што практычна любая праца здаецца цяжкавыканальнай роўна да таго часу, пакуль яе не пачнеш рабіць. Пасля, азіраючыся назад, застаецца толькі пасмейвацца над уласнымі перажываннямі. Яскравым прыкладам служаць электратэхнічныя працы па хаце. Так, пры неабходнасці выканаць мантаж выключальніка одноклавишного многія звяртаюцца да паслуг спецыялізаваных фірмаў і майстроў-адзіночак, якія патрабуюць аплату ў памеры 250 руб. і вышэй. На самай жа справе, задача даволі простая і лёгка вырашаецца ўласнымі сіламі.

Віды і прынцып працы

Любы выключальнік складаецца з металічнай асновы, якая ўключае ў сябе сам механізм, якая хавае яго дэкаратыўнай накладкі і клавіш.

У залежнасці ад колькасці переключаемых ланцугоў, адрозніваюць адно-, двух - і трехклавишные рашэння. Мантаж выключальніка одноклавишного выконваецца шаблонна, таму дастаткова прачытаць пра гэта ці адзін раз паназіраць за працай спецыяліста. У залежнасці ад спосабу ўстаноўкі і ступені абароны корпуса, адрозніваюць ўнутраны і вонкавы выключальнікі. Першыя мяркуюць размяшчэнне ўнутры сцены, у спецыяльным корабе, а другія ж - непасрэдна на паверхні якой-небудзь асновы. Да прыкладу, мантаж одноклавишного вонкавага выключальніка мэтазгодны там, дзе не прад'яўляецца адмысловых патрабаванняў да знешняга выгляду або няма магчымасці ўсталяваць ўнутраную скрынку.

Рэалізацыі электрычных схем, як правіла, цалкам ідэнтычныя. У аснове гэтых прылад - металічная пласціна-качелька, здольная злучаць два медных кантакту своеасаблівым мастком, фармуючы электрычны ланцуг. Ва ўключаным стане выключальнік прапускае праз сябе ток, дазваляючы падлучанаму прыбору працаваць.

Больш:

Самыя эфектыўныя метады прарошчвання насення

Нягледзячы на тое, што рассадный метад у агародніцтве - гэта працэс вельмі працаёмкі, яго выкарыстоўвае большасць садаводаў. Высадка насення ў адкрыты грунт - гэта просты і зручны спосаб, але ен эфектыўны толькі ў пэўных кліматычных зонах. Ва ўмовах ...

Святлоадбівальная фарба. Сферы прымянення

Калі транспартныя сродкі пачалі запаўняць дарогі, сваю папулярнасць пачала набіраць святлоадбівальная фарба. Дзякуючы гэтай фарбе, як і вадзіцелям, так і пешаходам становіцца нашмат лягчэй пазбегнуць аварыйных сітуацый у цёмны час сутак. Прызначэнне ...

Тынкоўка для вонкавых прац

Оштукатуривание з'яўляецца зараз адным з найбольш запатрабаваных метадаў аздаблення сцен. вонкавыя Тынкавыя працы ўяўляюць сабой нанясенне параўнальна тонкага шара цэментавага небудзь вапнавае-цэментавага будаўнічага раствора на знешнюю паверхню вонк...

Адпаведна, у выключаным стане ўнутраны супраціў паветранага прамежку паміж кантактам і пласцінай такое, што ланцуг атрымліваецца разарванай. Пластыкавая клавіша як раз і кіруе становішчам элементаў механізму. Ёсць мадыфікацыі, у якіх замест пласціны выкарыстоўваецца медны «язычок» і сістэма подпружиненных цяг, але прынцып працы нязменны.

Выключэнне – электронныя мадыфікацыі, у якіх працэсам праходжання току кіруе нескладаная схема (рэагаванне на святло, гук, плыўная рэгулёўка).

Інструменты і спецыфіка мантажу

Працы пачынаюць з вызначэння месца будучай ўстаноўкі і падрыхтоўкі матэрыялаў з інструментамі. Абавязкова спатрэбяцца: паказальнік напружання/індыкатар фазы і тэстар для праверкі цэласнасці ланцуга; ізастужка; некалькі невялікіх отверток розных відаў; набор крапяжу для ўстаноўкі; провад. Прычым гэта толькі самае неабходнае – поўны спіс можна сфармаваць непасрэдна перад устаноўкай. Провад пажадана выкарыстоўваць медны. Перахаднікі-клеммники таксама дапушчальныя. Ўнутры мантажнай скрынкі, за выключальнікам, павінен заставацца невялікі запас правады.

Знешняя ўстаноўка

Разгледзім, як ажыццяўляецца мантаж одноклавишного вонкавага выключальніка. Інструкцыя часта пастаўляецца разам з вырабам у невялікай брашурцы або жа з унутранага боку корпуса прыляпляецца стыкер-падказка. Хоць часцей за ўсё яна не патрэбна, рэкамендуецца азнаёміцца з яе зместам.

Падключэнне да электрасеткі выконваецца са здыманнем напружання (аўтаматы адключаныя). Гэта абавязковая ўмова, грэбаваць якой не варта.

Калі праводка не схаваная ў сцяне, то шляхам агляду трэба вырашыць, ад якой менавіта яе пункту будзе выкананы фурманак электрычнасці да выключальніка. У адваротным жа выпадку неабходна спачатку лакалізаваць месца далучэння, вывучыўшы схему, або іншым спосабам знайшоўшы месца праходжання лініі. Далей яе два провада (разглядаецца «звычайная» сетка на 220 У) разразаюцца, іх канцы з абодвух бакоў зачышчаюцца ад ізаляцыі на адлегласць каля 10 мм і разводзяцца ў бакі. Пасля гэтага на лінію падаецца напружанне. Пры дапамозе паказальніка «Кантакт» (таксама падыдзе правераная індыкатарная адвертка) выконваецца вызначэнне фазнага драты, і ланцуг зноў обесточивается. У месцы разрэзу мантуецца якая зачыняецца прахадная скрынка, у яе заводзяцца па два драты, з трох бакоў: пачатак і працяг лініі, а таксама дадатковая галінка на выключальнік. Дарэчы, менавіта на гэтым этапе вызначаецца даўжыня неабходнага дадатковага ўчастка. Можна не выкарыстоўваць скрынку, а абысціся неізаляваныя скруткой, хоць гэта зусім бюджэтны варыянт.

На дыэлектрычную аснову (цэгла) прылада можна мацаваць непасрэдна. Ва ўсіх іншых выпадках трэба з не праводзіць ток матэрыялу выразаць аснову і ўжо праз яе ўсталёўваць выключальнік на падставу. Альтэрнатыва - набыць цалкам закрытую мадэль.

Правільнае размяшчэнне (арыентаванне)

Многія крыніцы, якія тлумачаць, як падключыць одноклавишный выключальнік, зусім выпускаюць з-пад увагі неабходнасць праверкі спрацоўвання, у выніку чаго адбываецца камутацыя «наадварот»: ніжняе становішча клавішы адпавядае ўключанаму стане, а верхняе – выключэнне. Хоць на працу прыбора гэта не ўплывае, пасля можа мець самыя сумныя наступствы, напрыклад, пры замене якая выйшла з ладу лямпы. Паказальнікам «Кантакт», або прозвонкоймультиметром, які працуе ў рэжыме вымярэння супраціву, правяраецца, пры якім становішчы механізму выключальніка ланцуг прапускае ток. Гэта адпавядае націску клавішы уверх, што абавязкова трэба ўлічыць пры ўсталёўцы.

Іншымі словамі, вырабляецца выяўленне верхняй і ніжняй клем.

Выконваючы мантаж одноклавишного выключальніка сваімі рукамі, не варта без праверкі давяраць нанесеным вытворцам обозначениям (для фазы і нуля), так як плата за іх памылкі – жыццё чалавека.

Падключэнне лініі

Провад, па якім прыходзіць фаза, нарошчваецца і падводзіцца да верхняга кантакту. Ад ніжняга адводзіцца другой і пракладваецца да сьветача або любы іншы нагрузкі дапушчальнай магутнасці. Хоць тут мы выкарыстоўваем тэрмін «провад», трэба разумець, што гэта можа быць не адзінкавая галіна, а жыла кабеля. Часцей за ўсё менавіта так і робіцца.

Адыходзячы ад нагрузкі далучаецца да нулявой галіны асноўны ланцугу ў любым месцы. Тым не менш, нават такое простае дзеянне, як мантаж выключальніка одноклавишного, трэба вырабляць з захаваннем вызначаных патрабаванняў, адно з якіх абвяшчае, што якая вяртаецца галінка павінна далучацца да лініі там жа, адкуль узята отходящая фазная.

Дзякуючы гэтаму можна пры неабходнасці лёгка выканаць рамонт. І калі пры вонкавай праводцы яшчэ ўдаецца прасачыць лінію шляхам агляду, то ў выпадку яе ўтойвання ў сцяне пошук «блукаючага» драты вельмі абцяжараны.

Пракладка лініі

Кабельныя трасы могуць быць зафіксаваныя на сцяне кліпса, выкладзеныя ў спецыяльныя палукашка або схаваныя ў гафраваную трубу, што надае ланцужку з выключальнікам акуратны і скончаны выгляд, пры гэтым абараняючы элементы ад выпадковага пашкоджанні. Адзінае, на што варта звярнуць увагу, – гэта матэрыял гофротрубы.

Яна можа быць як для знешняй, так і ўнутранай ўстаноўкі.

Мантаж ўнутранага выключальніка. Агульная інфармацыя

У любым выпадку, агульная схема наступная: «фазны провад асноўнай лініі – галінка на выключальнік – провад да нагрузцы – вяртанне драты да нулявой жыле». Нічога складанага. Мантаж выключальніка одноклавишного, прызначанага для ўнутранай ўстаноўкі, амаль не адрозніваецца ад варыянту з вонкавым размяшчэннем.

Адрозненні толькі ў тым, што спачатку высвідроўваюцца/выразаецца/выбіваецца цыліндр, дыяметр якога адпавядае габарытах спецыяльнай пластыкавай мантажнай скрынкі. У залежнасці ад матэрыялу сцяны, яна тым ці іншым спосабам там фіксуецца, а ўжо ў яе ўстаўляецца сам выключальнік. Яго замацаванне вырабляецца шляхам закручвання прадугледжаных двух вінтоў, якія альбо разводзяць спецыяльныя ўпоры, альбо проста прыкручваюць металічны каркас да пазам скрынкі (варыянт для гіпсакардону).

Фурманак кабеля для ўнутранага выключальніка, як правіла, схаваны. У выпадку бетоннай ці цаглянай сцяны робіцца штроба (разора) і ўкладваюцца правады ад асноўнай лініі. Калі сцены чым-то «абабітыя», то кабель працягваюць за лістамі. Гэта значыць на ўвазе павінен быць толькі сам выключальнік (яго клавіша), а ўсё астатняе – ўтоена. Разгледзім усё больш падрабязна.

Цэгла і бетон

Падбіраецца месца пад будучы выключальнік. Згодна з ПУЭ, адлегласць да газавых труб і дзвярных праёмаў павінна быць не менш 0, 5 м. Вышыня выбіраецца індывідуальна. Раней лічылася, што мантаж выключальнікаў варта вырабляць на ўзроўні выцягнутай рукі дарослага чалавека сярэдняга росту. Цяпер жа рэкамендуецца не перавышаць 1 м (за выключэннем дзіцячых устаноў). Спецыяльнай кампетэнцыі высвідроўваюцца круг, а атрыманы цыліндр выбіваецца. Да яго ад месца падключэння да лініі «працягваецца» канаўка глыбінёй не менш за 10 мм.

Прасцей за ўсё яе выканаць спецыяльным штроборезом, дзве рэжучыя беражкі якога адначасова ствараюць паралельныя паглыблення. Хоць пры адсутнасці спецыяльнага інструмента цалкам можна абыйсціся звыклымі зубілам і малатком.

Замацаваць скрынку ў цаглянай аснове можна пры дапамозе цэменту. Спачатку яна акуратна фіксуецца алебастрам або любым іншым падобным складам. Да яе па штробы падводзіцца кабель і такім жа спосабам ўтрымліваецца там. Пасля зацвярдзення прыступаюць да ўсталёўкі самога выключальніка.Спачатку з яго здымаюць клавішу і арыентуюць па палажэнням «вкл/выкл» (разглядалася раней). Правады зачышчаюцца і падключаюцца да кантактаў. Прыступіць да іх поўнага замазванне ў сцяне можна толькі пасля праверкі працаздольнасці ўсёй ланцужкі. Дарэчы, мантаж одноклавишного выключальніка Werkel, як і прадукцыі некаторых іншых вытворцаў спрошчаны, так як у іх канструкцыі замест фіксуюць провад нітаў ужытыя самозажимные рашэнні.

У залежнасці ад канструктыўных асаблівасцяў, на ўнутраных утрымлівальных язычках можа знаходзіцца тонкая гумка. Прыбіраць яе не патрабуецца, так як дзякуючы ёй язычкі прыціскаюцца да «цела», дазваляючы лёгка завесці яго ў мантажную скрынку. Металічная пласціна, складнік аснову включателя, павінна максімальна шчыльна падыходзіць да сцяны, так як нават нязначныя 1-3 мм зазору пры фінальнай зборцы «выліваюцца» ў даволі прыкметную крывулю. Так няправільна выкананы мантаж одноклавишного выключальніка Schneider, які адносіцца да групы вельмі якасных вырабаў, можазвесці на «не» усе яго перавагі. І будзе зусім усё роўна, як доўга пластык захавае знешні выгляд.

Гіпсакардон і іншыя падобныя матэрыялы

Пры абабітых чым-небудзь сценах задача спрашчаецца ў некалькі разоў. Мабыць, яе выкананне становіцца не складаней, чым у выпадку з мантажом вонкавага выключальніка.

У лісце каронкай выразаецца круг і ў ім усталёўваецца скрынка.

Яе канструкцыя такая, што дазваляе абыйсціся без утрымлівальных раствораў, хоць прысутнічаюць шрубы для дадатковай фіксацыі. Ад размеркавальнага палукашка (звычайна пад столлю) за лістом працягваецца кабель да месца ўстаноўкі выключальніка, а ад яго – да нагрузцы. Выконваецца мантаж (пошук фазнага драты, арыентаванне, далучэнне да клем і зборка корпуса). Адзінае, на што варта звярнуць увагу, выконваючы мантаж одноклавишного выключальніка Viko і яму падобных вытворцаў: рэкамендуецца пласціну канструкцыі дадаткова прыкручваць да скрынкі шрубамі. Такія іх мадыфікацыі прапануюцца крамамі ў вялікай колькасці.